Il est 20H30 quand nous montons, à Chengdu (467 mètres d’altitude), dans le train qui emprunte la ligne la plus haute du monde. Le nous incluent les 6 personnes formant le groupe de voyageurs indépendants qui se sont réunis pour traverser le Tibet. Je ne les verrais pour ainsi dire pas du voyage, mon wagon étant totalement à l'opposé du leur au niveau de la trame du train.
Au cours de la première journée, avant même d’atteindre Xining, nous traversons des paysages montagneux splendides, où les rivières, lacs, forêts embellissent les paysages et où il est possible de voir des paysans cultivés leur terre, des rizières être exploitées, des animaux broutaient, et de nombreuses industries exploitant la richesse des sols.
Il s’en suivra des montagnes quasi-désertiques, dépourvues de hautes végétations.
Je prends un réel plaisir à utiliser ce moyen de locomotion; le train, permettant de découvrir en profondeur l’arrière-pays même si ce n’est que l’instant de quelques secondes pour chaque lieu spécifique et instants de la vie en Chine. La promiscuité, avec de nombreux étrangers, pendant des heures incalculables, peut être perçu, par certains, comme une situation insupportable. Pour ma part, je profite de ces trajets pour partager avec des chinois des instants de vie inqualifiables. Toujours intéressés et curieux, les chinois sont généreux. Le partage des denrées se fait naturellement.
Dès le lever du soleil, le deuxième jour une multitude de paysages grandioses s’enchaînent; ils sont à couper le souffle et ceci dans tous les sens du terme! Pour certains voyageurs, cette règle se confirme plus que pour d’autres. En effet, ils ressentent précocement, et de manière forte, le mal des montagnes.
Je ne m’attendais pas à de tels tableaux naturels: collines désertiques de couleurs jaunes, rouges, marrons, pour commencer, avec des montagnes en fond de panoramique, de nombreux cours d’eau, des lacs à l’eau transparente, et le train qui s’élève de plus en plus vers son point culminant avant de redescendre dans la vallée de Lhassa…
Nous stoppons dans la gare la plus haute du monde: Na Qu (4513 mètres) et les superlatifs ne vont pas s’arrêter là dans cette région si particulière. Mais commençons par le début!
Pour être tout à fait honnête, l’arrivée à Lhassa est un peu perturbante pour ne pas dire décevante. Me concernant, j’aimerais remonter le temps et arriver avec une caravane de chameaux et chevaux transportant du thé et autres denrées. Je pourrais alors admirer une ville centrée sur le Potala où le Dalaï Lama serait présent et non réfugié en Inde. A défaut, j’arrive dans une gare ultra-moderne et une ville de plus de 400 000 habitants avec motos, voitures, magasins où acheter du matériel de hautes technologies… Il faut vivre avec son temps! La ville me réservera de très belles surprises et me plongera pleinement au cœur du bouddhisme et du mysticisme qui l’entoure.
Après avoir retrouvé mes 5 compagnons de voyage pour ce périple au Tibet, nous sommes accueillis par notre guide, Linda. En guise de bienvenu, elle nous offre une écharpe en soie blanche dont la signification de pureté et de relation forte est très importante pour les bouddhistes, particulièrement pour les tibétains.
J’aurais l’opportunité de constater que cette écharpe fait partie des offrandes les plus importantes faites aux Bouddhas au même titre que l’eau pure. D’autres offrandes leurs sont faites tel que de la nourriture, du beurre de Yak pour alimenter les bougies, de l’argent, des herbes et de l’encens introduit dans des fours pour purifier l’air des temples. Nous logerons dans un petit hôtel parfaitement situé à 20 mètres du Kora (circuit de pèlerinage) sur le Bakhor entourant le temple du Jokhang où les pèlerins se pressent par centaines. Depuis le toit de notre hôtel, nous avons une vue dégagée sur le toit en or du Jokhang et sur le Potala dominant la vallée et célèbre dans le monde entier.
Dans la continuité, notre première visite touristique sera le temple du Jokhang, après avoir pris les billets pour la visite du Potala, le lendemain à une heure fixe; 11h00. Je suis gêné de passer devant tous ces pèlerins attendant leur tour pour rentrer dans ce centre spirituel du Tibet. Le spectacle fourni par ce lieu n’en sera pourtant aucunement altéré. Les nombreux Bouddhas, les peintures, les bougies, les écharpes données en offrande participent, à faire de ce temple, un endroit unique. Les pèlerins continuent à se suivre en file indienne pour voir, toucher et prier les différentes divinités et Bouddhas dans les 2 niveaux de chapelles qui entourent le Hall central contenant de grandes statues Bouddhiques. Avoir vu l’intérieur de ce temple et le Bouddha pour lequel ces personnes vouent une telle dévotion, je perçois un peu mieux la culture de cette croyance millénaire. Mais l’important n’est pas là et le bouddhisme va bien au-delà de ces simples aspects matériels et physiques.
Le contraste est total avec l’omniprésence de l’armée et de la police quadrillant la ville. Nous ressentons d’ores et déjà ce manque de liberté dans cette région dont la stabilité est encore très fragile.
Je ne devrais pas évoquer, ci-après, les conditions de transport, de découpe et de conservation de cette viande. Elle arrive prédécoupée par gros morceaux, sur les plates-formes non couvertes à l’arrière des camions. Ils découpent ensuite la viande à la hache et couteau, sur des cartons à même le sol, ou sur des établis en bois. Finalement, la viande de Yak est pendue sur des crochets à l’air libre… Personne ne tombera malade et nous nous régalerons dans des restaurants typiquement tibétains sans nous soucier de la provenance ou de l’étiquetage de ce qui se trouvera dans nos assiettes.
Après avoir déjeuné au bord du lac, nous traversons assez rapidement Gyantse. Nous avons pris la décision d’accélérer le mouvement dans le but d’obtenir le permis pour le Mont Everest dans la journée(malheureusement cet aspect sera récurrent trop souvent lors de ce périple au Tibet qui aurait demandé plus de temps et surtout plus de liberté… Un jour, j’espère nous pourrons nous mouvoir tel que souhaité au Tibet).
chose. La soirée, à Shigatse, est agréable et permet de resserrer sensiblement les liens.
La guide inexpérimentée, et surtout ne possédant pas le sens pratique de la logistique et de l’organisation en cas de crise, n’est d’aucune aide. N’ayant pas tous les éléments en notre possession pour prendre une décision, le groupe est sur les nerfs.
L’espoir va surgir de derrière les montagnes! Des tibétains marchant le long de la route, nous assurent que le campement ne se trouve pas très loin. Nous abandonnons totalement l’idée, que je trouvais un peu saugrenue, voir dangereuse pour des personnes peu expérimentées par ces températures, de dormir en plein milieu de ces montagnes dans le car. Nous nous préparons le plus léger possible mais aussi le plus chaudement pour prendre la route avec eux.
La délivrance aura, tout d’abord, au loin, une forme verdâtre et floue. Il s’agit d’un car de touristes d’une capacité de 25 personnes quasiment vide. Après les avoir stoppé, nous négocierons avec eux pour qu’ils nous conduisent au camp de tentes. Ils acceptent! Le soulagement est entier. Nous nous pressons de prendre l’ensemble de nos affaires avant de les rejoindre. L’excitation est à son comble lorsque j’aperçois pour la première fois l’Everest, un peu caché par quelques nuages mais reflétant encore pleinement les rayons du soleil qui frappent son sommet dominant le ciel.
Réveillé à 6h00, je décide de sortir pour profiter du lieu, de l’Everest alors qu’il fait encore nuit. Le froid est glacial. A l’intérieur de la tente, les verres d’eau chaude se sont transformés en glaçon. Ouvrant la porte, je suis ébloui par le spectacle et ne peut que constater l’extrême chance que nous offrent la météorologie.
Le ciel est totalement dégagé et la lune éclairant le ciel me permet d’admirer de manière très particulier le point culminant de la planète terre. Je me promène dans le noir pendant 1h30. Le jour se levant, je dois rejoindre les autres afin d’entreprendre la marche vers le camp de base de L’Everest, côté tibétain, que j’ai quasiment déjà atteint lors de cette balade matinale. Pour ne pas mettre le groupe en retard, je rentre en courant pendant 30 minutes à plus de 5100 mètres d’altitude. Mon acclimatation a été particulièrement réussie, escompté un souffle un peu difficile à trouver et une pression un peu plus importante sur les lobes cérébraux. Je me sens bien et je n’aurais ressenti aucun problème depuis le début de cette montée vers le toit du monde, il y a une semaine.
Je me dois, à cet instant précis, de remercier mes deux parents qui m’ont doté d’un capital génétique résistant et très peu sensible aux changements qu’ils peuvent exister sur cette planète et il faut l'avouer assez exceptionnel... Hihihi.. Je le savais et le sais que mes parents sont les meilleur! Je prends un réel plaisir à quelque peu défier les lois de la nature sans jamais, jusqu’à ce jour, en dépasser les limites, et non Mes limites.
La ballade est splendide et camp de base se révèle être un parfait point de vue sur ce toit du Monde culminant à 8844,43 mètres.
Nous profiterons de ces paysages toute la matinée. Il est impossible d’exprimer un ressenti exact des moments passés dans le cœur de l’Himalaya. La majesté de ces montagnes et le sentiment de se rapprocher des sommets, du sommet mondial participent à cette sensation extrême. Le soleil se levant dans la vallée ne fera que réchauffé nos organes alors que nos esprits bouillonnaient déjà de plaisir devant ces paysages éternels.
Revenant aux tentes à l’heure, pour reprendre le même car que celui qui nous avez dépanné, l’instant comique, ou plutôt la confusion totale se présente à nous. Nous n’avons aucun moyen de transport pour sortir de ces routes enneigées et rejoindre le premier point de contrôle où le car nous attend afin de nous reprendre en charge sur des routes dégagées. Nous sommes encore et seulement à trois minutes de marche du campement lorsque nous voyons avec dépit et incompréhension, le car quitter les lieux! Notre guide nous rejoint en pleur, perdant tous ces moyens. La confusion est complète. C’est le dernier jour de l’année que le camp de tentes est présent sur les lieux. Les derniers tibétains présents démontent les tentes et partent dans des lieux plus propices pour passer l’hiver. Loin de tout, à cet instant, notre imagination va bon train. Si nous nous retrouvions sans assistance ici dans ces paysages magiques mais qui sont peu propice à la survie pour des êtres humains non préparés?
Méthode non conventionnel pour réchauffer l’essence, un feu est entretenu sous le réservoir pendant plusieurs minutes. Auriez-vous l’idée d’effectuer cette manœuvre avec votre véhicule? Je ne pense pas mais cela nous permettra de reprendre la route assez rapidement. Nous sortons finalement de cette impasse et pouvons rejoindre notre véhicule à un endroit où la neige n’est plus présente.
Nous pouvons continuer notre périple. La vue dégagée grâce au beau temps régnant maintenant sur la région va nous réserver de belles surprises. Nous admirerons les montagnes désertiques et enneigées, les tibétains vacants à leurs occupations fermières.
Nous avons lors de la traversée d’un col à plus de 4000 mètres, une vue imprenable sur l’ensemble de la chaine de l’Himalaya.
Je pourrais rester une éternité à contempler ces paysages tels les bergers menant leur troupeau sur le flan de ces montagnes. Rejoignant le trajet de la route de «l’amitié», après ce crochet au camp de base, nous sommes mises en face de réel panorama sublime et naturel. Il est aisé, en l’empruntant, de comprendre pourquoi ce trajet est surnommé «Une des routes les plus belles du monde» et nous n’avons pas encore fini ce trajet recelant une telle diversité de beautés naturelles.
Nous lierons quelques liens éphémères mais fort avec des habitants rencontrés sur notre route. Nous nous arrêtons dans une ville, se limitant aux abords de la route, et qui est dominée par une horde de chien. 4h00 de route nous sépare maintenant du Népal et la dernier nuit dans cette région sera le temps des adieux pour deux d’entre nous.
Ce séjour trop court au Tibet se termine. J’espère que l’un de ces jours, le plus tôt possible, je pourrais revenir en voyageur indépendant dans cette région du monde qui mériterait d’être explorée de fond en comble…
Mon envol est définitivement lancé. Après avoir touché du bout du pied le sommet de la Montagne la plus haute de notre planète, je prends de l’altitude au-dessus de ce toit du monde dominant la chaine himalayenne; mes ailes me permettant de planer avec sérénité actuellement.
Mon plan de vol va me mener au Népal. La phase transitoire sera brutale. En une seule vallée traversée, à la frontière, je me retrouve dans une contrée aux antipodes de celle, tout juste, traversée. J’atteins le premier pays chaud où je me réfugie pour cet hiver, et où je pourrais profiter des thermiques liés aux conditions climatiques et reliefs pour continuer de flotter dans les airs lors de ce voyage qui mènera jusqu’au coin le plus reculé de notre planète terre…
